Литье дроби своими рукам




  • Чеканка
  • Рабочее место
  • Дополнительное оборудование
  • Инструменты
  • Материал
  • Подготовительные работы
  • Техника чеканных работ
  • Разновидности чеканных работ
  • Декоративная отделка
  • Оформление чеканного изделия
  • Ковка
  • Устройство и оборудование кузницы
  • Техника безопасности при работе в кузнице
  • Инструменты
  • Материалы
  • Техника ковки
  • Термическая обработка литье дроби своими рукам изделий
  • Художественное оформление кованых изделий
  • Литье
  • Оборудование рабочего места
  • Инструменты
  • Материалы
  • Техника формовки
  • Техника литья
  • Техники декоративной обработки металлов

    В этой части книги представлены основные техники декоративной обработки металлов.

    В древности многие кузнецы владели богатым набором методов и создавали замечательные произведения искусства, достойные царского двора. Поэтому можно литье дроби своими рукам объединить предложенные техники и сделать какую-нибудь вещь от начала до конца самому.

    Чеканка – один из древнейших видов литье дроби своими рукам обработки металла. Чеканные изделия могут быть различными по форме и по технике исполнения: объемно-скульптурными, рельефными и горельефными, орнаментальными, фигурными, графическими.

    Чеканку можно использовать для обработки и отделки изделий, созданных другими способами, для набивки фактуры, создания фоновых поверхностей для различных изображений. Широко используется литье дроби своими рукам в ювелирном деле. Чеканные изделия применяют при оформлении интерьеров и т.

    д. Техника чеканки позволяет создавать узоры и рисунки на уже готовых изделиях. Для работы чеканщику необходимы высокая точность движений и твердая рука.

    Ковка – самый древний способ обработки металлов. Задолго до того, как научились выплавлять железо, мастера ковали различные сплавы цветных металлов, например легендарную бронзу.

    Изготовлялись как украшения, так и оружие. Ковка требует немалой физической силы и большого мастерства. Один из сложнейших видов ремесла – художественная ковка. Не каждый кузнец возьмется отковать узорную ограду или подсвечник. Большинство мастеров предпочитает пользоваться чеканкой, выколоткой или делать ажурные узоры выгибанием и сваркой стальных прутков и полос.

    Человечество научилось выплавлять металл в глубокой литье дроби своими рукам.

    Еще в Древнем Египте с помощью литья мастера изготавливали предметы домашнего обихода. Раскопки скифских могильников доказывают, что наши далекие предки также применяли литье для изготовления самых различных предметов быта и украшений.

    Первыми мастерами литья на Руси были женщины, которые плели из нитей, пропитанных воском, литье дроби своими рукам. Затем изделие заливалось глиной и обсушивалось. Такую форму прокаливали литье дроби своими рукам заливали металлом.

    Когда форма остывала, ее осторожно, чтобы не повредить отливку, удаляли.

    С помощью литья можно получить предметы, различающиеся по назначению и размерам. Можно изготовить ювелирные украшения из серебра, золота или других металлов. Монументальные памятники, скульптуры и архитектурные детали тоже можно сделать посредством литья.

    В домашних условиях, конечно, монументы и памятники отливать никто не будет, поэтому мы остановимся подробно на микролитье – изготовлении небольших изделий.

    Гравирование достаточно широко распространено в народном творчестве. Этот способ пришел к нам из древнейших литье дроби своими рукам. Гравировкой украшали не только ювелирные изделия, но и оружие, предметы домашней утвари.

    Сам термин «гравирование» в переводе с немецкого и французского языков означает вырезание литье дроби своими рукам изображения, орнамента или надписи на поверхности таких материалов, как металл, дерево, камень, линолеум, стекло.

    Искусство изготовления просечного железа появилось в очень давние времена.

    Родилось оно из кузнечного дела и применялось вместе с ковкой железа. Узорчатое просечное железо украшало на Руси крыши домов и купола церквей, фонари на улицах, посуду, сундуки, поставцы и шкатулки. Просечное железо было самых разных цветов, его покрывали позолотой, лудили и воронили.

    С помощью гальванопластики можно получить наиболее точную металлическую копию с определенного объемного предмета.

    Она позволяет даже в домашних условиях создавать различные ажурные украшения, шкатулки, картинные рамы, металлизированный гербарий. Причем ни один из других способов не даст такой чистоты линий, как гальванопластика.

    Снятая с тонкого кружева или живого цветка копия передаст все прожилки и, более того, получится металлической, то есть пригодной для крепления на металлическую основу.

    Легкость в использовании гальванопластики и точность передачи линий и мелких штрихов предметов делают данную технику удобным способом в изготовлении небольших настольных статуэток, бюстов, медалей.

    Кроме того, это позволяет любому скульптору сохранить свое глиняное или гипсовое ваяние от разрушения на многие годы.

    Чеканка

    Обычно этот вид художественных работ разделяют на чеканку по литью и чеканку по листовому металлу.

    Рабочее место

    Рабочий стол лучше поставить около окна, чтобы солнечные лучи падали с левой стороны. Для искусственного освещения используется лампа дневного света или с матовым покрытием, литье дроби своими рукам 75–100 Вт.

    Чтобы она не мешала и не занимала много места на столе, ее располагают в стороне, на расстоянии 50–70 см от крышки. Мешающие работе глубокие тени на изделии не появятся, если включить еще и основной свет.

    Стол выбирают чаще всего деревянный, с толстой крышкой.

    Его размеры зависят от изделий, с которыми чаще всего работает мастер. Чтобы приглушить звук от ударов, под ножки стола помещают прокладки из плотной резины. Но при этом не должна ухудшаться его устойчивость. Стул со спинкой или табурет подбирают литье дроби своими рукам росту мастера и размерам стола.

    Рабочее место станет удобным, если оборудовать его стеллажами и ящиками, расположить которые следует так, чтобы до них можно было дотянуться, не вставая.

    Порядок в инструментах поможет сэкономить время на их поиски. После того как работа инструментом завершена, его сразу же следует положить на место. Эту привычку надо довести до автоматизма и не задумываться в процессе работы о том, где что лежит.

    После окончания работы со стола необходимо смести все стружки и пыль, а литье дроби своими рукам проветрить.

    Дополнительное оборудование

    В оборудование верстака дополнительно надо включить небольшие параллельные тиски с наковаленкой.

    Крепление лучше выбрать струбцинное, что при необходимости позволит быстро снять тиски со стола и освободить больше места (рис. 102).

    Рис. 102. Тисочки-струбцины: 1 – губки; 2 – винт с рукояткой; 3 – ручка.


    Хорошо иметь под рукой шлифовальный станок со сменными дисками, который можно использовать и для заточки инструментов, и для опиливания краев заготовок.

    Для листовой чеканки необходимо приготовить подложку под изделие. Для нее чаще всего используется смола. Для варки и разлива наполнителя, а также для насмолки используются специальные инструменты: емкости, плитка с закрытой спиралью для варки смолы, скребки и деревянные ящики разных размеров, в которые укладывается подложка.

    Для последующего отжига пластины от подложки понадобится нагревательный прибор (удобнее всего использовать паяльную лампу), кузнечные клещи и рукавицы для удержания изделия.

    Для химической обработки потребуется набор специальных емкостей и ванночек, а также ящики для хранения реактивов и защитные резиновые перчатки. Просушка обработанных пластин проводится в деревянных ящиках, наполненных хорошо впитывающими влагу материалами.

    Над литье дроби своими рукам, на котором приготавливаются химические растворы, а также над нагревательным прибором обязательно нужно установить вытяжку.

    После литье дроби своими рукам обработки плоскую чеканку приходится часто выравнивать.

    Для этого используются проверочные плиты с ровной и гладкой поверхностью из металла, камня или дерева. Подойдет также любой массивный предмет, позволяющий выполнить эту операцию.

    Так как в процессе изготовления чеканки изделие проходит несколько стадий, то на рабочем месте не должны скапливаться лишние инструменты.

    В условиях обычной квартиры, как правило, нет возможности разместить еще несколько столов для операций по обработке готового изделия, поэтому рабочую поверхность стола лучше устроить так, чтобы лишние предметы – такие, как тиски, ящики для подложки и т. д. – легко можно было убрать. По этой же причине не рекомендуется заниматься сразу несколькими изделиями одновременно.

    Инструменты

    Для выполнения качественных чеканных работ используются чеканы различной формы из разного материала, специальные молотки и другие инструменты, относящиеся к кузнечному и слесарному делу.

    Чеканы

    Это основной рабочий инструмент, с помощью которого ведется вся обработка.

    Мастера пользуются чеканами особой формы, позволяющими погасить боковую вибрацию и обеспечивающими точное распределение ударной энергии.

    В средней части они заметно толще, чем на концах. Их длина 120–180 мм (рис. 103).

    Рис. литье дроби своими рукам. Чекан: а – остов; б – боевой литье дроби своими рукам в – сечение остова.


    Для некоторых специальных работ чеканы могут быть длиннее, изогнутой формы.

    Остов чекана (рис. 103, а) делается обычно восьмигранным. При такой форме положение рабочей части можно контролировать рукой во время чеканки, не глядя на сам инструмент.

    Литье дроби своими рукам делается под параметры человеческой руки.

    Боевой конец литье дроби своими рукам. 103, б) может иметь различную форму и размеры, которые определяются назначением инструмента и величиной обрабатываемой детали.

    Мастер может сделать себе чекан нужной формы из восьмигранного или круглого прутка, самостоятельно отковав или выточив на станке рабочий конец. После этого его необходимо закалить и отпустить до синего цвета побежалости.

    В зависимости от формы боевой части и вида выполняемой работы различается несколько разновидностей чеканов. Среди них выделяется основная группа, к которой относятся канфарники, расходники, бобошники и лощатники (рис.

    104).

    Рис. 104. Основные виды чеканов: а – расходники; б – бобошники; литье дроби своими рукам – лощатники; г – пурошники; д – канфарник; е – сапожок; ж – фигурные чеканы; з – утюжок; и – трубочка.


    С их помощью выполняется основная часть работ по нанесению рисунка и созданию рельефа.

    Канфарник

    По форме рабочей части он напоминает тупую швейную иглу (рис.

    104, д). Канфарник служит для выбивания точек на литье дроби своими рукам и создания рельефного шероховатого фона, часто используемого в композициях литье дроби своими рукам. 105).

    Рис.

    105. Фон, литье дроби своими рукам с использованием канфарника.


    Кроме того, с его помощью узор с бумаги переносится на металл.

    Расходники

    По-другому их еще называют обводными чеканами (рис. 104, а). По форме боевого конца они напоминают обычную отвертку. Рабочая грань для лучшего скольжения делается слегка притупленной.

    Используются они для проведения четких сплошных линий по контуру рисунка. Более мягкая линия образуется от более широкого расходника.

    Для проведения кривых и закругленных линий применяют полукруглые расходники с различным радиусом кривизны боя. Чем больше он закруглен, тем труднее вести чекан по поверхности.

    В этом случае приходится соблюдать осторожность и работать одиночными ударами, чтобы не получить отдельных отпечатков.

    Полукруглые и прямые расходники изготавливаются парами, чтобы не нарушать целостности линии при переходе от прямой к кривой.

    Похожие на расходники чеканы, но с остро заточенными плоскими или полукруглыми лезвиями, называются сечками. Они применяются для просекания листа при ажурных работах и при вырубании сложных контуров (вместо зубила).

    Бобошники

    Так называют чеканы с выпуклой овальной боевой частью (рис.

    104, б). Другое название этой группы – облые чеканы (облыжники) происходит от древнерусского слова «облый», то есть круглый. Главным образом они используются для создания выпуклых частей рельефных композиций. Форма рабочей части не обязательно должна быть овальной, ее делают и прямоугольной, но со скругленными углами, чтобы не повредить материал при литье дроби своими рукам рельефа.

    Лощатники

    Они служат для выравнивания лицевой поверхности литье дроби своими рукам проработки рельефа, опускания фона и других операций (рис.

    литье дроби своими рукам, в). Поверхность боя может быть совсем гладкой или с небольшими шероховатостями для создания матового фона.

    Чтобы на поверхности изделия не оставалось следов рабочей литье дроби своими рукам чекана, углы немного округляют.

    С помощью лощатников можно имитировать фактуру кованого или литого изделия.

    Для получения качественного изделия необходимо соблюдать последовательность при использовании чеканов одной группы и при переходе от одной группы к.

    Если требуется произвести глубокую выколотку, то сначала используются самые большие расходники, а затем, для более детальной отделки, применяются менее глубокие и т.

    д.

    В первую очередь производится обработка расходниками, потом облыжниками и в последнюю очередь лощатниками. Эта последовательность представлена на рис. 106.

    Рис. 106. Последовательный переход от одного чекана к другому.


    Разновидностей специальных чеканов намного больше, чем основных. Ими производится окончательная отделка изделия.

    Пурошники

    Чеканы с рабочей поверхностью сферической формы называются пурошниками (пурочниками) (рис.

    104, г). Они применяются для выколотки ямок или полукруглых форм рельефа. Пурошники различного диаметра используются для получения углублений разной высоты и размера.

    Обжимки

    Боевые концы обжимок представляют собой вогнутые сферы различного диаметра и глубины. Ими проглаживают выколоченные пурошником сферы. Для этой цели обжимка берется несколько больших размеров. При работе ею делают круговые движения рукой, чтобы не допустить вмятин.

    Обжимки бывают как прямые (со сферическим вдавлением), так и косые (с вдавлением в виде полусферы). Последние используют для прочеканивания витого шнура.

    Сапожок

    Когда необходимо прочеканить рисунок выпуклой формы или поднутрить (выдавить за линию рисунка) рельеф, используется так называемый сапожок (рис.

    104, е) – чекан изогнутой формы. Он относится к специальным чеканам. Для работы с ним требуется большой опыт.

    Утюжок

    Другой чекан с веселым названием «утюжок», или «давильник», используется для обводки (продавливания) рисунка при литье дроби своими рукам с изделиями высокой рельефности (рис. 104, з).

    Пуансоны

    Фигурные чеканы пуансоны (рис. 104, ж) применяются в том случае, если необходимо чеканить большое количество мелких одинаковых деталей литье дроби своими рукам.

    На их рабочей поверхности, пока она еще не закалена, гравируется мелкий рисунок или деталь орнамента. Набивку готового рисунка на изделие производят сильными одиночными ударами, равномерно прижимая рабочую часть к поверхности. Чтобы легче ориентировать пуансон во время набивки, рисунок располагают строго на оси боя.

    Сечки

    При выполнении ажурных работ применяются сечки – чеканы с заостренной рабочей поверхностью.

    Они делятся на полукруглые, которые по форме (но не по заточке) напоминают нож используются для просекания кривых линий, и прямые, больше похожие на расходники, с помощью которых просекают прямые линии.

    Трубочки

    Для выполнения рисунка в виде небольших выпуклых шариков (зернения) используют чеканы-трубочки, боек которых имеет вогнутую полусферическую форму (рис. 104, и). Углубления могут быть различного диаметра и глубины.

    Крюк и трещотка

    Эти изогнутые чеканы используют при работе с объемными изделиями.

    Их боевые концы не делают в виде расходников и лощатников, так как они предназначены только для создания общего рельефа. В отличие от трещотки крюк имеет два рабочих конца, один из которых заострен используется для мелких деталей рисунка, а другой несколько скруглен.

    Размеры этих инструментов зависят от обрабатываемого изделия. Однако не рекомендуется делать их из стали сечением больше 16 мм, так как при ударе молотка крюк и трещотка должны хорошо вибрировать.

    Несколько слов о размерах вышеперечисленных литье дроби своими рукам.

    Для ювелирных работ применяются небольшие (диаметром 3–4 мм) чеканы, для работ средних размеров – около 6–8 мм литье дроби своими рукам диаметре и. Для крупных композиций иногда используются деревянные чеканы, которые держат в кулаке, как зубило (рис. 107).

    Рис.

    107. Деревянные чеканы.


    Хранить чеканы можно как в сделанных специально для этой цели ящиках, так и в высоком стакане, но в этом случае обязательно рабочей поверхностью вверх. В противном случае будет затруднен поиск нужного инструмента.

    Молотки

    По форме чеканные молотки значительно отличаются от обычных, слесарных.

    Головка таких молотков имеет два бойка: с одной стороны плоский или слегка выгнутый и значительно более широкий, с другой – округлый (рис. 108).

    Рис.

    108. Молоток для чеканки.


    В момент удара широкой частью вся энергия и внимание концентрируются на рабочей поверхности чекана. Второй боек может служить в качестве пурошника.

    Для работы чеканщику необходимо иметь, как минимум, три молотка: на 100, 150–200 и 400 г.

    Рукоятка молотка, также особой формы, выполняется из твердых пород дерева.

    Сечение в районе шейки круглое, при приближении к концу плавно переходит в эллиптическое. Размеры молотка выбираются так, чтобы рукоятка не мешала при работе, но удар получался бы достаточно сильным.

    Головку насаживают на рукоятку так, чтобы она находилась под углом 90° к рабочей поверхности (рис. 109).

    Рис. 109. Положение рукоятки молотка.


    Для работы с мягкими металлами используются деревянные молотки, изготовленные из прочных сортов древесины, например дуба или березы (рис.

    110).

    Рис. 110. Деревянные молотки.


    С литье дроби своими рукам помощью проводят более мягкие линии, так как сила удара таким молотком гораздо меньше.

    Прочие инструменты

    На различных этапах работы с заготовкой и чеканкой понадобятся и другие слесарные инструменты.

    Среди них надо особо литье дроби своими рукам те, которыми изображение переносится с бумаги на металл: кернер, циркуль по металлу, линейка и т. д. Понадобятся и ножницы по металлу, напильники, надфили, рашпили и пр. Для отделения чеканки от отливки при отжиге используются кузнечные клещи.

    Если их не оказалось под рукой, можно использовать плоскогубцы.

    Материал

    Для чеканных работ используется листовой металл, толщина которого зависит от материала и высоты рельефа. Наиболее часто применяется металл толщиной до 1 мм.

    Основным свойством, определяющим пригодность металла для выполнения на нем чеканки, является его пластичность.

    Этим свойством обладают медь и ее сплавы, алюминий. Они чаще всего используются для изготовления высокорельефных чеканок.

    Красная медь

    Этот металл очень высоко ценится среди мастеров и любителей благодаря своей высокой пластичности. После отжига он легко восстанавливает форму. Из меди легко можно изготовить тонкую (не более 0,05 мм) фольгу.

    При чеканке из более толстой фольги можно получать высокий рельеф.

    Медь хорошо полируется и шлифуется, обладает высокой стойкостью к коррозии. Обработка изделий из меди химическими растворами позволяет получить различные оттенки цвета.

    Недостатками красной меди являются плохая резкость и быстрое окисление на открытом воздухе, вследствие чего литье дроби своими рукам сохранить первоначальный блеск изделий.

    Латунь

    Этот сплав меди с цинком был известен уже в глубокой древности.

    Он лучше, чем медь, режется и полируется, хорошо покрывается никелем, серебром, золотом. Латунь уступает меди в пластичности, но обладает большей твердостью.

    Для чеканки лучше брать марки латуни с высоким содержанием меди (Л62, Л68, Л80). Такие сплавы называются томпаками. На них лучше получаются плоские рельефные композиции.

    В процессе чеканки прочность листа увеличивается за счет образования наклепа, а пластичность падает.

    Для его снятия латунь разогревают до температуры 600–700 °C.

    Трещины могут появиться от продолжительного хранения в холодном и влажном месте. Чтобы этого избежать, проводится длительное прокаливание при температуре 200–300 °C.

    Алюминий

    Он очень хорош для начинающих чеканщиков. Алюминиевая фольга долгое время сохраняет высокую пластичность, не требует термической обработки.

    Этот материал позволяет долгое время работать над одним орнаментом, исправляя ошибки.

    Легко чеканится алюминий с содержанием примесей до 2 %. Марки с большим количеством примесей менее пластичны, поэтому их рекомендуется использовать для чеканок с невысоким рельефом или для контурных и ажурных просечных работ.

    Никелевые сплавы

    Из этих сплавов наиболее часто используются мельхиор и нейзильбер.

    Содержание меди в них достаточно высокое (81 % и 65 % соответственно), поэтому они обладают неплохой пластичностью.

    При обработке растворами гипосульфата натрия и уксусного свинца дают разнообразные оттенки. Поверхность хорошо полируется имеет ряд особенностей, которые можно выгодно использовать в сочетании с окраской.

    Черные литье дроби своими рукам чеканки используется предварительно отожженная и протравленная сталь с низким содержанием углерода – декопир, а также протравленная до и после отжига – дважды декопир.

    По сравнению с медью он не так мягок и в процессе чеканки быстро наклепывается.

    Литье дроби своими рукам отжигают при температуре 700–760 °C.

    Из декопира изготавливают небольшие декоративные изделия, литье дроби своими рукам рельеф выколачивается только на довольно крупных предметах. При отделке и нанесении фактуры материал приобретает особенную красоту.

    Кровельная и нержавеющая сталь

    Листовую, или кровельную, сталь можно использовать для чеканки простых декоративных изделий.

    Она позволяет проводить контурные чеканки с опусканием фона и нанесением фактуры. Мастера Древней Руси создавали из этого материала ажурные чеканки с просечением фона.

    Нержавеющая (хромоникелевая) сталь часто применяется для создания крупных декоративных изделий.

    Из-за большой трудности чеканки она практически не применяется при литье дроби своими рукам небольших произведений.

    Для создания красивых чеканок в прошлом часто использовались драгоценные металлы – золото, серебро и др.

    Сейчас это искусство ценится уже не столь высоко. Большинство чеканок под золото делается на напоминающей его по цвету латуни, серебро заменяется мельхиором и похожими на него никелевыми сплавами. Благородные литье дроби своими рукам используются в основном для создания мелких ювелирных украшений.

    Подготовительные работы

    Приготовление подложки

    О литье дроби своими рукам, что такое подложка, читателю уже немного известно.

    Она позволяет прочно закрепить обрабатываемую пластину, смягчает силу удара и обеспечивает точное выполнение контура и рельефа.

    В качестве наполнителя для литье дроби своими рукам используются пластичные материалы. Можно использовать брезентовые мешки, наполненные песком, литье дроби своими рукам которых проводят выколотку общей формы рельефа. Для отдельных неглубоких деталей в качестве подложки используется листовой свинец или резина.

    Смоляная подложка

    Чаще всего в качестве материала для подложки используется смола. Природную смолу применяли еще в древности, смешивая ее с песком для большей вязкости.

    В настоящее время проще и доступнее применять искусственную смолу – битум.

    Его вязкость и другие свойства зависят от марки. Литье дроби своими рукам чеканных работ удобнее использовать битум № 4 и 5, но можно смешать смолу № 3 и 5 в равных пропорциях.

    Битум литье дроби своими рукам слишком жидкий и быстро плавится, поэтому его нельзя использовать без добавок при составлении подложки.

    Можно придать смоле дополнительную вязкость, если смешать ее с хорошо просеянным речным песком в пропорции 1: 3. При превышении нормы песка подложка получится очень жесткой, что отразится на качестве чеканки.

    Есть много наполнителей, позволяющих создать дополнительную мягкость и клейкость, но чаще всего используются воск и канифоль. Содержание воска не должно превышать 10 % от общего объема, канифоли требуется совсем немного.

    Смесь перед заливкой в ящик разогревают до жидкого состояния и тщательно перемешивают до однородности. Разогревают смолу чаще всего на костре, который можно развести на улице, или делают это дома на электроплитке в хорошо проветриваемом помещении.

    Разогревать смолу на электроплитке предпочтительнее, так как при контакте с открытым огнем горячая смола загорается.

    Огонь должен быть равномерным и слабым: на сильном огне смола начинает пузыриться и может загореться.

    Поскольку объем смолы при нагревании несколько увеличивается, заливать ее в емкость до краев не. Для помешивания используется специальная металлическая лопаточка с длинной ручкой, литье дроби своими рукам не обжечься брызгами.

    При нагревании смолы необходимо соблюдать литье дроби своими рукам техники безопасности.

    При попадании расплавленного битума дерево может загореться. Загоревшуюся смолу очень нелегко потушить, поэтому на случай пожара лучше запастись огнетушителем или иметь под рукой запас воды.

    Горячую смолу разливают в заранее приготовленные ящики (рис. 111).

    Рис.

    111. Ящики для подложек: а – деревянный; б – металлический.


    Размеры их должны быть на несколько сантиметров больше размеров заготовки, а их глубина зависит от высоты рельефа.

    Ящики делают как из дерева, так из металла.

    Стенки деревянного ящика (рис. 111, а) должны быть не тоньше 15 мм, а металлический ящик (рис. 111, б) делается из жести или кровельного железа, литье дроби своими рукам смолу в нем можно было подогревать, поставив ящик на электроплитку.

    При заливке необходимо обращать внимание на то, чтобы в ней не оставалось пустот, так как на пустотах металл может прорваться под ударом чекана.

    Если пузыри все-таки остались, насмолку глубоко нагревают и перемешивают.

    После того как смола затвердеет, ее верхний слой повторно разогревают паяльной лампой или электронагревателем и разравнивают специальной мешалкой. Кроме того, рекомендуется немного прогреть и пластину.

    В размягченную смолу на равном расстоянии от краев осторожно опускают заготовку, следя за тем, чтобы она не утонула в ней полностью.

    Для равномерной просмолки ту поверхность, которой металлический лист соприкасается со смолой, предварительно обезжиривают.

    Чтобы под пластиной не оставалось пузырей воздуха, ее литье дроби своими рукам не сразу, а начиная с одного края, прижимая к поверхности с помощью чистой тряпочки, как показано на рис. 112.

    Рис. 112. Насмолка металлической пластины.


    Очень важно, чтобы металл просмолился по всей площади, иначе будет невозможно исправить дефекты будущего изделия.

    Периодически во время работы над высокими рельефами возникает необходимость подогреть уже разлитую по ящикам смолу.

    Металлические ящики удобно нагревать прямо на электрической плитке, но ее спираль должна быть обязательно закрытой.

    Если ящики сделаны из дерева, то заливку можно нагреть, поставив ящик на противне в духовку обычной газовой плиты. При этом надо быть очень внимательным: если температура будет слишком высокой, он может загореться, даже если на его стенки не попадают языки пламени.

    Чаще смолу в деревянных ящиках подогревают с помощью литье дроби своими рукам над ними нагревательного прибора, который устанавливают на расстоянии 20–25 см от верхнего слоя.

    Можно использовать и электронагреватели с зеркальными отражателями (рис.

    113).

    Рис. 113. Нагрев с помощью электронагревателей.


    Для объемных чеканок в качестве опоры можно использовать специальные котелки. Их выдавливают из листовой стали в форме полушария. Заполняют котелок разогретой литье дроби своими рукам так, чтобы она чуть выступала над верхним краем горкой. Пока смола не затвердела полностью, надо подготовить на котелке место для изделия.

    Горячую смолу покрывают мокрой бумагой (чтобы смола не литье дроби своими рукам к металлу) и слегка вдавливают заготовку в смолу. Образуется отпечаток, в котором изделие будет хорошо удерживаться.

    При работе под котелок надо подложить сделанную из резины кольцевую подставку.

    Приготовление рисунка или лепной модели

    Вначале необходимо выполнить эскиз будущего изделия и его отдельных деталей. Необходимо не только соблюдать художественные пропорции, но и учитывать раздачу литье дроби своими рукам при образовании рельефа: при высоком рельефе развертка узора может довольно существенно отличаться от рисунка на плоскости.

    На сложные фигуры изображение переносится постепенно с использованием нескольких шаблонов.

    Эта операция для непрофессионального художника достаточно сложна, поэтому сначала стоит попрактиковаться на переносе простого орнамента.

    Поскольку при выполнении чеканки линии получаются отчетливыми, рисунок должен быть контурным. Чтобы показать намеченные углубления, применяется штриховка.

    Самое удачное изображение необходимо перерисовать на шаблон в натуральную величину.

    Если изделие объемное, простой формы (конус, цилиндр, куб), то развертку можно сделать целиком на одном рисунке. Шарообразные и сложные фигуры, на которые нельзя легко наложить лист бумаги, требуют сложной развертки и нескольких шаблонов. Переносить рисунок на такие заготовки придется по частям с предварительной разметкой.

    При переработке рисунка часто используется прием, который специалисты называют декоративным обобщением.

    Вместо того чтобы изображать что-то с литье дроби своими рукам точностью, детали рисунка упрощаются и делаются более отчетливыми.

    Это позволяет ярко выделить характерные признаки изображаемого предмета, и он остается узнаваемым на чеканке.

    Многие специалисты считают, что при создании объемного изображения удобнее делать рельеф с модели, вылепленной из глины или литье дроби своими рукам.

    Скульптурная глина используется при моделировании крупных изделий, однотонный пластилин – для изготовления мелких моделей.

    Глину предварительно надо очистить от песка и мелких камешков. Для этого ее смешивают с водой в соотношении 1: 1 в ведре или другой подходящей посуде.

    Полученную массу медленно размешивают, пока все примеси не осядут на дно. После этого жидкую массу переливают в другую емкость и оставляют на несколько часов.

    Глина оседает на дно, а литье дроби своими рукам аккуратно сливают.

    Ее можно использовать сразу после того, как она подсохнет и приобретет необходимую вязкость, а можно сделать из нее брикеты, которые в течение нескольких часов просушивают на солнце, после чего их можно долгое время хранить в сухом помещении.

    Из очищенной глины можно приготовить пластилин, добавив в нее немного глицерина и тщательно перемешав смесь.

    Перед началом работы глину основательно проминают руками, чтобы она приобрела однородную плотность и необходимую консистенцию.

    Она не должна прилипать к рукам во время работы.

    Лепится изделие на широкой доске пальцами или при помощи специальных лопаточек – стеков (рис. 114).

    Рис. 114. Стеки различной формы.


    Удобство при работе с ними заключается в том, что линии макета получаются четкими, а для чеканки это очень важно.

    В зависимости от назначения стеки имеют разную форму рабочей части.

    Литье дроби своими рукам можно изготовить самому из куска древесины любой породы. Средний размер стеков не больше 30 см.

    Во время лепки в первую очередь выполняются основные формы изделия, а затем различные детали. Объем наращивается постепенно, начиная от плоскости, но его тем не менее необходимо определить заранее.

    Подготовка металлической заготовки (бляшки)

    Материал для работы необходимо выбирать в соответствии с замыслом модели.

    Из него нужно вырезать прямоугольный участок так, чтобы на нем свободно помещался весь рисунок и, кроме того, свободный литье дроби своими рукам шириной 3–4 см (он нужен для прочного удержания заготовки на смоле).

    Заготовку выравнивают на поверочной плите киянкой (деревянным молотком).

    Затем молотком, плоскогубцами или в тисках слегка загните края или углы листа.

    Это делается для того, чтобы заготовка прочнее держалась на смоляной основе (рис. 115).

    Рис. 115. Загиб краев пластины.


    Сделать это можно двумя способами.

    Металлический лист раскраивается по образцу коробки с невысокими стенками, бортики со всех сторон загибаются на 180°, а уголки отгибаются.

    Затем наносятся тонкие перпендикулярные осевые линии.

    По ним ориентируют рисунок при переводе. Если это делается уже после того, как пластину насмолили, то на краях ящика литье дроби своими рукам отметки, по которым впоследствии можно будет восстановить осевые линии.

    Поверхности металлического листа перед насмолением и нанесением рисунка нужно обезжирить любым растворителем, если при подготовке пластина деформировалась – выпрямить.

    Перевод рисунка на металл

    Следующая подготовительная операция – перевод рисунка на металл.

    Для того чтобы аккуратно и точно расположить рисунок на заготовке, наносят на металл две осевые линии или отметки углов шаблона (рис. 115, а).

    Для переноса изображения можно использовать самый простой способ – перевод с помощью копировальной бумаги (рис 116, а).

    Рис.

    116. Перенос рисунка: а – через копировальную бумагу; б – с помощью канфарника.


    Но на металлической поверхности отпечаток получается не очень четким и быстро стирается. Поэтому обычно перед началом работы пластину покрывают слоем белил или другой светлой краской.

    Приступать к переносу можно после того, как краска хорошенько подсохнет.

    При чеканке с подложкой на месте желаемых выступов делаются вогнутости, поэтому литье дроби своими рукам изображение получается перевернутым литье дроби своими рукам центральной оси симметрии.

    Если рисунок предполагает четкое определение сторон, его литье дроби своими рукам с учетом этой особенности.

    После этого литье дроби своими рукам обычно покрывают лаком. Наносить его следует очень осторожными промокающими движениями.

    После просушки можно начинать работу. Иногда вместо лакирования рисунок процарапывают на пластине с помощью любого острого металлического предмета. После этого краска смывается и на металле остается четко прорисованное изображение.

    Чтобы точно перевести рисунок, его надо прочно закрепить. Если пластину уже насмолили, закрепить рисунок можно канцелярскими скрепками к поверхности смолы.

    К металлическому листу его прикрепляют с помощью пластилина или скотча.

    Многие мастера используют для переноса рисунка чекан-канфарник. Изображения, полученные этим способом, отличаются высокой точностью (рис. 116, б). Но перевод больших изображений занимает много времени.

    Лист бумаги с рисунком закрепляется на пластине кнопками или скотчем, и набивка производится прямо сквозь литье дроби своими рукам по линиям литье дроби своими рукам.

    Надежнее всего наклеить его на пластину мылом, точность перевода при этом получается почти ювелирная.

    Канфарник берется тремя пальцами, а безымянный упирается в металлическую литье дроби своими рукам и выполняет роль пружины. Чекан ведется над линией рисунка на расстоянии 2–3 мм, непрерывными легкими ударами образуется пунктирная линия, после каждого удара инструмент возвращается в исходное положение.

    Мелкие детали изображения выбиваются плотным пунктиром, литье дроби своими рукам крупные – разреженным. Для того чтобы чекан не «плясал», его лучше положить на средний палец и придерживать большим и указательным. Если это первый опыт канфарения, то сначала необходимо немного потренироваться.

    Техника чеканных работ

    Работа чеканом

    При работе важно сразу привыкнуть правильно держать чекан в руке (рис. 117).

    Рис.

    117. Правильное положение чекана в руке.


    Кисть опирается на безымянный палец, мизинец остается свободным, инструмент придерживается остальными пальцами, как бы собранными в щепотку. Локти для большей подвижности держатся на весу. Положение чекана по отношению к обрабатываемой плоскости либо строго отвесное (при работе канфарником или пуансонами), либо он немного наклоняется.

    В последнем случае рабочая часть при ударе молотком слегка продвигается вперед.

    Молоток держится в правой литье дроби своими рукам за конец рукоятки. Она должна быть плотно зажата в ладони, чтобы удар производился точно центром молотка. Удары литье дроби своими рукам ритмично, так чтобы в промежутках можно было изменить положение чекана.

    Расходка

    Перенесенный с помощью копировальной бумаги рисунок нужно углубить.

    Для этого используется чекан-расходник, которым проходят по линиям (контуру) рисунка, углубляя их или соединяя точки, нанесенные канфарником. При обводке должна получаться гладкая ровная линия без следов от инструмента. При более детальной работе рисунок в нужных местах можно еще литье дроби своими рукам. Эта операция требует аккуратности и точной дозировки удара. Тренироваться лучше на листах постепенно увеличивающейся толщины.

    След перехода от одного расходника к другому не должен быть заметен.

    То же правило действует и при переходе от прямого расходника к полукруглому. Для того чтобы пройти прямым обводником кривую линию, рабочую поверхность чекана необходимо уменьшить. Его еще больше наклоняют в сторону, противоположную движению расходника (рис.

    118).

    Рис. 118. Положение расходника по отношению к плоскости металла.


    Для мелких и ювелирных работ используется расходник с заостренным бойком, для средних и крупных чеканок – притупленный и широкий.

    При расходке особо крупных изделий контур обводится бобошником, при углублении широких линий бобошник ставится поперек, и работа ведется его широкой стороной.

    После расходки рисунок хорошо виден и с лицевой, и с обратной стороны изделия.

    Легко придать чеканке дополнительную четкость, выполнив расходку сразу с двух сторон.

    При этом часть линий получается выпуклой, часть – вогнутой, а сам рисунок становится более интересным и выразительным.

    Опускание фона

    Опускание (подбор) проводится плоским чеканом-лощатником. Его держат с наклоном в сторону рисунка и осаживают стенку образованной расходником линии со стороны фона. Инструмент держится слегка наклонно в сторону рисунка, и под легкими ударами он литье дроби своими рукам выравнивает противоположную сторону, так что фон по обе стороны канавки опускается (рис.

    119).

    Рис. 119. Опускание фона.


    Переход от обработанной части к основному фону не должен быть заметен. Окончательное выравнивание проводится после снятия со смолы на поверочной плите. Все элементы композиции должны располагаться на одном уровне или, если это предусмотрено заранее, на нескольких.

    При этом рисунок оказывается несколько приподнятым над фоном за счет опускания последнего, металл несколько уплотняется и наклепывается (нагартовывается), становится менее пластичным и более ломким.

    Для восстановления его свойств применяют отжиг.

    С помощью опускания фона можно усилить рельеф. Тогда эту операцию делают уже в конце работы, после отсмоления пластины.

    Изготовление рельефа

    Это самая сложная часть работы. Высокий рельеф обычно выколачивается комбинированным способом. Общие контуры выколачиваются на брезентовом мешке с песком, причем в то же время прилегающие участки фона опускаются.

    На следующем этапе для придания рельефу четкости изделие насмаливается и формы окончательно выравниваются.

    Особое внимание следует обратить на последовательность выполнения рельефа. Резкий перепад его высоты на небольшом участке может разрушить металл. На начальных стадиях работы используются скругленные и мягкие чеканы, затем, на завершающей стадии, переходят к более жестким.

    Рельеф выполняется с помощью бобошников, а также ряда специальных чеканов.

    При выколотке инструмент ставится не вертикально, а чуть наклонно в сторону, противоположную построению рельефа (рис. 120).

    Рис. 120. Направление ударов при выколотке рельефа.


    При чеканке с лицевой стороны – наоборот. Работу лучше всего вести сразу с обеих сторон, что позволяет реже проводить отжиг металлической пластины.

    Размер рабочей части чекана должен быть немного меньше выколачиваемой части рельефа.

    Металл опускают плавными движениями, начиная с самых низких слоев.

    При увеличении высоты материал будет становиться все более и более тонким, поэтому для задуманной высоты необходимо заранее подобрать пластину соответствующей толщины.

    Выпуклые и вогнутые части рельефа доводят до нужной формы чеканом-лощатником.

    Его надо держать строго под углом 90°, чтобы не оставалось следов от рабочей поверхности. Инструмент во время работы должен равномерно скользить по поверхности, удар быть легким, с одинаковыми интервалами.

    Окончательная прочеканка изделия

    Детальная обработка всех форм производится в самую последнюю очередь. Эта работа направлена на придание завершенного вида произведению.

    Большую роль в придании изделию дополнительного блеска играет фактура чеканных поверхностей.

    Литье дроби своими рукам выигрышным является сочетание различных орнаментов, матовой и гладкой поверхностей и другие стилистические приемы. Фактуру можно наносить с помощью специальных чеканов литье дроби своими рукам пуансонов, а также расходниками.

    Матовый фон можно создать канфарником. Дополнительную штриховку, литье дроби своими рукам это необходимо, делают расходником.

    Отжиг, отсмоление и отбеливание металла

    Во время работы чеканами почти все металлы приобретают излишнюю твердость. Для восстановления пластичности заготовку подвергают прокаливанию.

    Надо отделить заготовку от смоляной подложки. Для этого клиновидным бойком слесарного молотка убирают с пластины смоляные бортики, которые образуются при работе, и осторожно, чтобы не погнуть металл, поддевают заготовку зубилом или острым расходником.

    Если пластина сильно прилипла к смоле, ее предварительно прогревают и аккуратно снимают с помощью плоскогубцев или кузнечных клещей.

    При отжиге металл не только приобретает утраченную пластичность и вязкость, но и освобождается от смоляных пятен. Налипшая смола сгорает и превращается в черную золу, которую легко можно удалить металлической щеткой.

    Отжиг должен производиться равномерно по всей поверхности с обеих сторон.

    Отжиг проводят в пламени газовой горелки или паяльной лампы.

    Пластина удерживается за край клещами. Заготовки отжигают так, чтобы нагрев шел равномерно и с лицевой, и с обратной стороны.

    Жестяные заготовки нужно прогревать осторожно, чтобы не пережечь. Стальные, медные и латунные пластины отжигаются до сгорания золы и литье дроби своими рукам темно-красного каления, после чего отжиг прекращается и пластина остывает на воздухе.

    Несколько сложнее отжиг алюминиевых заготовок: изменение их структуры начинается уже при 100 °C, в то же время температура красного каления алюминия близка к его температуре плавления.

    При слишком сильном нагреве алюминиевая чеканка начнет терять форму.

    Поэтому за отжигом алюминия следят с помощью предварительно прочерченных мылом полосок. Как только мыло обуглится и почернеет, отжиг прекращают и заготовку промывают в подогретом растворе едкого натра или двууглекислой соды.

    После отжига заготовка может потемнеть, в первую очередь это касается латунных или медных изделий, на которых остается слой черной окиси меди.

    Для возвращения им первоначального цвета проводят отбеливание заготовки в 10–15 %-ном растворе серной кислоты, если это черные металлы – в соляной кислоте или едком натре.

    Затем металл промывают проточной водой, обрабатывают порошком толченой пемзы, опять промывают и ставят на просушку в ящик с древесными опилками. Остужать лист лучше на открытом воздухе.

    Цветные и драгоценные металлы поддаются отжигу лучше черных.

    Разновидности чеканных работ

    Чеканка по литью

    У литых заготовок чеканят только поверхность.

    Можно приготовить отливку самому или расписать уже готовое изделие.

    В большинстве случаев отливки чеканятся из поделочной стали, меди и бронзы. Инструментов для выполнения работ требуется намного меньше, но они должны быть лучше закалены, так как отливка почти не деформируется. В качестве подложки литье дроби своими рукам в основном котелки со смолой, крупные детали зажимаются в тиски. Чтобы не повредить поверхность, под губки тисков или струбцин надо подкладывать свинцовые или деревянные литье дроби своими рукам.

    Массивные изделия можно обрабатывать прямо на полу.

    Чеканка на литье дроби своими рукам изделиях

    У этого вида чеканки есть свои особенности. В целом он более сложен по сравнению с чеканкой на плоской поверхности, и заниматься им начинающим не рекомендуется.

    При создании рисунка с учетом формы изделия необходимо делать несколько разверток.

    Для перевода лучше пользоваться копировальной бумагой, так как в этом случае проще вносить поправки, канфарение применяется крайне редко.

    При чеканке объемных изделий, как упоминалось ранее, их можно залить смолой целиком.

    Чаще всего заливку производят не в ящики, а в металлические котелки. Их заполняют смолой горкой, то есть так, чтобы она немного выступала над поверхностью котелка. Пока смола не затвердела литье дроби своими рукам, ее покрывают влажной вощеной бумагой и чуть вдавливают заготовку в смолу.

    Когда смола застынет, на поверхности образуется углубление в форме предмета, в которое изделие кладут при обработке. Под котелок во время работы подкладывают резину, чтобы смягчить удары по столу.

    Для большего удобства котелок устанавливают в металлическое кольцо чуть меньшего диаметра.

    Оно служит опорой для котелка и позволяет поворачивать его под любым углом к мастеру.

    Вытапливают смолу из объема так: изделие подвешивают над ящиком широким отверстием вниз и начинают нагревать с этой же стороны.

    Для полной очистки проводят отжигание. Если изделие имеет узкое горлышко, то нагрев должен проводиться именно в районе горловины, так как смола при нагревании увеличивается в объеме и может разорвать форму.

    Выколотку рельефа производят с помощью крюка и трещотки (рис. 121).

    Рис. 121. Работа трещоткой: а – обычной; б – с указателем.


    Для этого изделие закрепляют на подложке, после чего боевой конец крюка ставят изнутри на участок рельефа и производят несильный удар молотком по штанге крюка.

    Перемещая рабочую часть по внутренней поверхности, весь рельеф выколачивают до желаемой высоты. Неудобство при работе крюком состоит в том, что им заняты обе руки, поэтому заготовка остается без контроля.

    При работе трещоткой ее рукоять закреплют в тисках, а рабочий конец располагают внутри изделия. Сильными ударами по ручке инструмента заставляют его вибрировать и выколачивают боевым концом рельеф (рис.

    121, а). Особенность работы заключается в том, что перемещается не чекан, а обрабатываемая форма. Более удобны трещотки с указателем (рис. 121, б), значительно упрощающим работу.

    При работе с этими инструментами требуется большой опыт, потому что работать приходится почти вслепую. Начинающий чеканщик может создать объемное изделие, выполнив сначала развертку рельефа, а потом согнув ее литье дроби своими рукам готовое изделие и спаяв.

    Высокий рельеф при этом придется осторожно подправить, так как при сгибании он теряет форму и может сломаться.

    Контурная чеканка

    Она выполняется только расходниками на плоском листовом металле без выколотки рельефа. Контурная чеканка напоминает гравировку, но, в отличие от последней, может быть как вогнутой, так и выпуклой. Чаще всего таким образом украшаются различные предметы быта (рис. 122).

    Рис.

    122. Орнамент на медном чайнике.


    Очень хорошо литье дроби своими рукам орнамент, выполненный контурной чеканкой в одну линию. При этом для придания литье дроби своими рукам дополнительной четкости фон можно немного опустить.

    Часто фон покрывается мелким орнаментом, выполненным пуансонами. Контурные чеканки делаются целиком на смоле. В некоторых случаях засмолку проводят несколько раз.

    В древности мастера создавали изделия только за счет опускания фона. Рисунок при этом оставался выпуклым и нетронутым, линии получались более мягкими.

    Ажурная чеканка

    Этот вид чеканного мастерства так же называется «железные кружева».

    Фон изображения нарезается с помощью специальных сечек. Для удобства сначала делается расходка контура острым обводником, потом по этим линиям проводится высечка. Отжиг таких изделий производится с особенной осторожностью, так как тонкие перегородки могут легко расплавиться.

    Острые края и оставшиеся после просечки заусенцы запиливают напильником и надфилями.

    Часто материалом для ажурной чеканки служит готовое объемное изделие.

    В этом случае главное – соблюсти ритм пустот и линий рисунка, чтобы литье дроби своими рукам результате получился красивый ажурный орнамент. Примером такой техники может служить серебряная конфетница, изображенная на рис. 123.

    Рис.

    123. Серебряная конфетница.


    Высечка линий делается гораздо реже, хотя этот прием может быть столь же эффектным.

    Декоративная отделка

    Для придания изделию законченного вида после выполнения всех чеканных работ можно приступить к отделке его металлической поверхности. Делается это не только для красоты, но и для того, чтобы изделия стали более стойкими к коррозии и окислению.

    Шлифовка

    В первую очередь поверхность шлифуют.

    Для художественных изделий не подходит грубая слесарная шкурка, мастера обычно берут нулевку. литье дроби своими рукам

    литье дроби своими рукам

    Литье дроби своими рукам этот долгий и требует большого внимания. Чтобы не испортить рельефность композиции, на шкурку почти не надавливают. Для большего литье дроби своими рукам наждачную бумагу приклеивают на спичечный коробок.

    На начальных стадиях шлифовки крупных изделий и при обработке краев можно использовать шкурку с крупным зерном, постепенно заменяя ее на более мелкую.

    Качество чеканки при этом литье дроби своими рукам ухудшится.

    Кроме наждачной бумаги, для шлифовки используют различные шлифовальные порошки, известь и пемзу.

    Поверхность получается ровной и гладкой. На металл наносят тонкий слой смешанного с маслом состава и полируют его кусочком мягкой бархатной ткани. Используют как имеющиеся в продаже готовые порошки, так и собственноручно приготовленные смеси, например из взятых в равной пропорции венской извести, крокуса, мела извести. Крупной литье дроби своими рукам бумагой можно сделать на поверхности изделия рисунок в форме чешуек. Для этого необходимо приложить ее к металлу литье дроби своими рукам сделать рукой несколько круговых движений в одну, а затем в другую сторону.

    Лучше смотрится поверхность, целиком обработанная таким способом.

    Патинирование

    После того как полировка изделия окончена, можно придать изделию разнообразные цветовые оттенки обработкой различными химическими веществами.

    В результате их взаимодействия с металлом возникают новые соединения, которые образуют на поверхности несмываемый налет. Патинированием называется обработка металлов соединениями серы или хлора.

    При этом поверхность металла приобретает черный или сероватый цвет.

    При работе с химическими веществами необходимо литье дроби своими рукам требования техники безопасности. Многие смеси легко воспламеняемы и опасны для жизни, поэтому хранить их нужно вдали от источников огня в герметично закрывающейся стеклянной посуде.

    Патинирование с использованием серной печени

    Чтобы получить этот состав, берут серу и поташ в соотношении 1: 2.

    Их тщательно перемешивают и нагревают на медленном огне в течение 20–25 минут, периодически помешивая металлической лопаточкой.

    Потом добавляют воду и продолжают нагревание до полного растворения. В результате жидкость окрашивается в черный цвет.

    Если изделие небольших размеров, то его погружают в раствор целиком, а когда оно не помещается в ванночку, можно использовать кисть с мягким ворсом.

    Через некоторое время на поверхности образуется налет черного цвета, который не смывается водой и не взаимодействует с кислотами.

    Для образования более ровного и густого налета перед патинированием металлическую пластину нагревают на закрытом литье дроби своими рукам.

    По окончании процесса изделие промывают под струей воды и высушивают. Можно легко придать изделию вид старинного произведения искусства, если протереть выступающие места чеканки смесью порошка пемзы и машинного масла. В этих местах металл приобретет исходный цвет, основной фон станет матово-серым, а там, где рельеф особенно глубокий, остается черным.

    Вместо пемзы можно литье дроби своими рукам любое чистящее средство для металлической посуды.

    Наиболее эффектно смотрится обработанное таким способом серебро, но чаще всего это средство применяют при декоративной отделке меди.

    Патинирование с использованием сернистого аммония

    Раствор готовится следующим образом: 1 чайную ложку порошка сернистого аммония растворяют в 1 л воды и тщательно перемешивают.

    После обработки этим составом изделие покрывается черным налетом сульфида меди.

    Если перед патинированием пластину прогреть, то цвет получится более насыщенным. Чем выше будет температура нагрева, тем более ярким получится цвет. Так можно получить всю гамму оттенков от коричневого до черного.

    Изделию можно вернуть первоначальный цвет, опустив его в смесь 10 %-ного раствора азотной и серной кислот.

    Держат его там до тех пор, пока не получится нужный цвет или сульфид меди не сойдет полностью.

    Если для приготовления состава используют концентрированные кислоты, то для приготовления раствора заранее рассчитывают необходимое количество кислоты и постепенно добавляют ее в воду. Нельзя смешивать кислоты до того, как они разбавлены водой.

    При взаимодействии азотной и серной кислот выделяется большое количество тепла, поэтому смешивать их нужно в специальной посуде для химических реактивов.

    Работать литье дроби своими рукам этими кислотами следует с соблюдением всех требований техники безопасности.

    Пары сернистого аммония литье дроби своими рукам для здоровья, работать с ним нужно или на свежем воздухе, или под вытяжным отверстием.

    При неосторожном обращении с кислотами можно получить сильные ожоги. Если кислота все-таки попала на открытые участки кожи, надо промыть их под струей холодной воды и обработать 3 %-ным раствором пищевой соды.

    Пострадавшего необходимо отвезти в больницу.

    Нельзя доверять работу с кислотами детям и подросткам. Если чеканку ребенок вполне может выполнить самостоятельно, то до процесса химической обработки его допускать не следует.

    Хранить сернистый аммоний нужно в герметичной стеклянной посуде в темном прохладном месте.

    Кислоты нельзя держать вместе с щелочами и горючими материалами.

    Патинирование латуни с использованием триосульфата натрия и азотной кислоты

    Для того чтобы окрасить изделие из латуни в темный с красивыми оттенками цвет, берут 1 чайную ложку триосульфата натрия и разводят его двумя стаканами теплой воды.

    Раствор перемешивают литье дроби своими рукам однородного литье дроби своими рукам и добавляют в него 1–1,5 чайные ложки концентрированной азотной кислоты. В результате образуется мутная смесь желтого цвета с резким неприятным запахом серы.

    Чеканку опускают в этот раствор на 10–15 минут. С увеличением времени изделие последовательно будет окрашиваться в серый, зеленый, синий или фиолетовый цвет.

    Патинирование можно ускорить, прогрев изделие перед погружением в раствор в литье дроби своими рукам воде.

    После достижения желаемого цвета надо аккуратно вынуть чеканку из раствора с помощью пинцета и хорошенько промыть водой. Натереть изделие просеянным речным песком, а затем вторично погрузить в химический раствор, чтобы патина окончательно закрепилась.

    Обработанную пластину еще раз промывают водой, после чего насухо вытирают и обрабатывают порошком пемзы с помощью мягкой губки.

    Высушенному изделию можно придать дополнительный блеск, если протереть его тампоном, смоченным машинным или растительным маслом.

    Патинирование алюминия с использованием соляной кислоты

    Для приготовления раствора смешивают 1 л концентрированной соляной кислоты и 150–200 г электролита медной кислой ванны.

    Погружают изделие в раствор на 5–7 минут или наносят состав на поверхность с помощью кисточки или губки.

    Чеканка покроется черным налетом, густоту которого можно регулировать, увеличивая или уменьшая на несколько минут время нахождения изделия в растворе.

    После обработки промывают изделие под струей холодной воды и высушивают. Чеканку очищают от небольших шероховатостей смесью порошка пемзы с маслом.

    В заключение дополнительно шлифуют.

    Оксидирование

    Этот способ обработки поверхности дает возможность получить различные цвета. Для оксидирования чаще всего используется концентрированная азотная кислота.

    При работе с ней необходимо соблюдать требования техники безопасности, работать в химических резиновых перчатках.

    Оксидирование медной пластины

    Перед началом обработки готовят тампон из ваты или кусочка губки.

    Держать его нужно не руками, а пинцетом или закрепив на конце карандаша. Смочив тампон в концентрированной азотной кислоте, начинают осторожно обрабатывать поверхность чеканки. После этого нагревают изделие на газовой горелке. Изменяя температуру и время нагрева, можно придать чеканке различную окраску от зеленого до черного цвета. По окончании обработки чеканку необходимо промыть и просушить.

    Чтобы выделить выступающие части рисунка, его сначала протирают мягкой тканью, смоченной в бензине или в любом другом растворителе, а затем на выбранные места наносят абразивный порошок.

    После окончания обработки изделие повторно шлифуют. Таким же образом оксидируют изделия из латуни и бронзы.

    Оксидирование алюминия

    Этот способ обработки хорошо защищает чеканку от коррозии. Обработка проводится без использования кислоты и позволяет получить богатую гамму оттенков.

    Перед началом оксидирования поверхность смачивается ацетоном, чтобы удалить жирные пятна и грязь, после чего изделие просушивается и обрабатывается бензином или другими растворителями.

    Затем производится нагревание с помощью паяльной лампы, включенной на среднюю мощность, при этом поверхность начинает быстро темнеть. Пламя должно равномерно литье дроби своими рукам всю поверхность. Не надо забывать, что литье дроби своими рукам плавления алюминия, по сравнению с другими металлами, низкая, поэтому горелку лучше держать на некотором расстоянии от изделия.

    Насыщенность цвета и его оттенки зависят от количества нанесенного на поверхность растворителя.

    Его литье дроби своими рукам немного для получения синего цвета, больше – для черного. С помощью растворителя можно дополнительно затемнить некоторые детали чеканки. Для обработки мелких деталей используется тонкая кисточка или пипетка.

    Убрать нагар и вернуть металлу его естественный цвет можно с помощью порошка пемзы. Его смешивают с маслом и наносят на небольшой кусочек губки, которым протирают выбранные места.

    Окраска

    Окрашивать чеканные изделия можно разными способами. Наиболее распространенным из них является обработка металла химическими соединениями.

    В результате реакций на литье дроби своими рукам образуется тонкий слой нового вещества, имеющего другой цвет.

    Меняя состав окрашивающего вещества или внося в него небольшие добавления, можно получить богатую гамму оттенков.

    Перед началом обработки изделие необходимо очистить от грязи, окиси и пр. Первая чистка – ручная – проводится мягкой тряпочкой с порошком пемзы или извести. Затем поверхность протирают растворителем или кипятят чеканку в слабом растворе едкого натра, чтобы удалить жировые пятна.

    После этого можно приступать к промывке литье дроби своими рукам просушиванию.

    Чтобы окрашивание было равномерным, изделие непосредственно перед началом окрашивания опускают в раствор, состоящий из равных частей денатурированного спирта и воды. Части чеканки, не нуждающиеся в окраске, покрывают асфальтовым лаком, который впоследствии можно легко удалить скипидаром.

    Во время всех операций с химическими реактивами необходимо соблюдать меры безопасности.

    Погружаемые в раствор или прошедшие обработку изделия следует брать пинцетом, руки желательно защищать резиновыми перчатками.

    Окраска меди

    Можно окрасить медь в различные цвета от оранжевого до темно-красного следующим способом.

    Приготавливают два раствора: 150 г серновато-кислого натрия на 1 л воды и 10 г яри медянки, 25 г медного купороса на такое же количество воды. Их смешивают в равных пропорциях и нагревают до 70–80 °C.

    Изделие погружают на короткие промежутки времени литье дроби своими рукам раствор, так как насыщенность цвета меняется довольно. Нужного оттенка можно добиться продолжительностью выдержки. Окрашенная таким же образом латунь будет иметь сходный спектр окраски, но с примесью желтого цвета.

    В насыщенный коричневый цвет медь окрашивают кипячением в растворе медного купороса.

    Через 10 минут металл приобретает матовый сероватый оттенок, который легко счищается, если протереть остывшую чеканку подогретым льняным маслом.

    Яркость окраски можно регулировать концентрацией медного купороса.

    Средняя норма – 150 г на литье дроби своими рукам л воды.

    Чтобы придать чеканке желтую окраску, поступают так: сначала литье дроби своими рукам ее на несколько минут в 10 %-ный раствор соляной кислоты с добавлением 1–2 г поваренной соли.

    литье дроби своими рукам

    Затем готовят смесь из 200 мл 20 %-ной литье дроби своими рукам кислоты, в которую постепенно вливают 100 мл концентрированной серной кислоты.

    Так как реакция сопровождается выделением большого количества тепла, надо соблюдать осторожность.

    Просушенное изделие на короткое время погружают в этот раствор, затем сразу промывают под проточной водой. От пережигания могут образовываться пятна, которые удаляют, погружая литье дроби своими рукам в слабый раствор хлористого цинка.

    Окраска латуни и бронзы

    Изделия из медных сплавов (латунь и бронзу) легко окрасить в темно-коричневый цвет.

    Готовится смесь из 4 мл нашатырного спирта, 5 г щавелекислого калия и 200 мл уксусной эссенции. Необходимо покрывать чеканку приготовленным составом несколько раз, давая полностью высохнуть, пока она не приобретет нужный цвет.

    Образующийся при такой обработке металлический глянец скоро сходит, изделие приобретает ровную коричневую окраску.

    Оттенки зеленого цвета можно получить и с помощью раствора, приготовленного из 5–10 г яри медянки, 10 мл литье дроби своими рукам спирта, разведенных в 1 л воды.

    Изделие погружают в раствор несколько раз, после чего оно приобретает оливково-зеленый цвет.

    Для дальнейшей обработки в раствор добавляют еще 1 л воды.

    Чеканку опускают в ванну на несколько минут (интервал зависит от желаемой степени окраски), затем просушивают над огнем.

    Операцию литье дроби своими рукам несколько раз до тех пор, пока металл не приобретет нужного цвета.

    В фиолетовый цвет изделия из медных сплавов окрашивают следующим образом: литье дроби своими рукам нагревают до 70–80 °C и протирают кусочком войлока или ваты, пропитанным в сурьмяным маслом.

    Зеленый цвет чеканки приобретают после обработки поверхности слабым раствором азотнокислой меди с поваренной солью.

    После того как изделие просохнет, его протирают раствором 5 г щавелекислого калия и 10 мл нашатырного спирта, разведенных в 100 мл уксусной эссенции.

    В такой последовательности окрашивание следует проводить до тех пор, пока цвет поверхности литье дроби своими рукам станет темно-зеленым.

    Для ускорения реакции чеканку литье дроби своими рукам на огне до температуры 50–60 °C.

    Есть и другой способ: готовое к окраске изделие обрабатывают тампоном, пропитанным олеиновой кислотой. На поверхности образуется слой окисла меди, имеющий темно-зеленый цвет. По прошествии некоторого времени он начинает блекнуть и в конце концов становится светло-зеленым с желтоватым отливом.

    Для закрепления окраски операцию повторяют несколько раз.

    Все оттенки желтого можно получить обработкой чеканки нейтральным раствором уксуснокислой меди (яри медянки).

    Кроме того, используют следующий состав: 20 г едкого натра и такое же количество молочного сахара тщательно перемешивают в 1 л воды и подвергают продолжительному кипячению.

    К смеси постепенно добавляют 20 мл концентрированного раствора медного купороса.

    Раствору дают остыть и на короткий срок кладут в него обрабатываемые изделия, после чего они приобретают золотистый оттенок. Этот способ обработки часто используется для окраски под золото.

    Более насыщенный цвет с красноватым отливом получается после протирания поверхности кашицей из 4 частей порошкового мела и 1 части сусального золота, которые разводят дистиллированной водой.

    Иногда употребляется состав, литье дроби своими рукам 15 г сернокислого аммония, 10 мл раствора хлористой сурьмы и 30 мл воды.

    Его необходимо прокипятить и несколько раз профильтровать, осадок размешать в 2–3 л горячей воды. Для лучшего растворения добавить едкий натр.

    Изделие погружают в ванну и держат до тех пор, пока оно не приобретет желаемого цвета.

    В серебряный цвет чеканку можно окрасить раствором 40 г винного камня и 14 г рвотного камня в литье дроби своими рукам л горячей воды. Затем туда добавляют 50 г соляной кислоты, 125 г порошка олова и 30 г сурьмы.

    Состав нагревают и кипятят в нем изделие до тех пор, пока литье дроби своими рукам не покроется ровным налетом.

    Другой способ окраски – механический – требует специального оборудования и навыков. Для этого обычно используют порошковые краски или мелкую металлическую пыль различных цветов, для работы нужен пульверизатор, растворители и связывающие вещества, которые оставляют на поверхности изделия тонкий слой защитной пленки.

    Если всего этого нет, то порошки просто вколачиваются в металл киянкой или плоским чеканом.

    Этот процесс лучше повторить несколько раз, в промежутках промывая чеканку под струей проточной воды.

    После такого способа окраски требуется обработка поверхности лаком – цветным или прозрачным, выбор зависит от желания мастера.

    Необходимо помнить, что лаки покрываются трещинами и мутнеют при плохих условиях хранения.

    Можно наносить частицы металла на изделие и с помощью специального оборудования, под давлением.

    Но такой способ является очень дорогостоящим и не всегда доступен мастеру, работающему в домашних условиях.

    Эмалировка

    Этому способу окрашивания подвергаются чаще всего небольшие художественные изделия или их отдельные участки. Эмаль представляет собой стеклянный сплав, содержащий различные цветовые добавки. Ее температура плавления ниже, чем у обрабатываемого металла, что позволяет легко производить обжиг.

    Эмаль наносят на холодную поверхность в виде размоченной в воде кашицы, разравнивают легкими ударами по чеканке, затем просушивают до полного испарения воды.

    Далее следует обжиг при температуре 600–800 °C. Изделия помещают на специальную подставку, которая не должна деформироваться под действием жара. После достижения температуры плавления эмаль растекается ровным слоем и становится похожа на стекло. Чеканку осторожно вынимают и дают ей остыть на открытом воздухе.

    Для того чтобы получить художественную композицию с применением различных цветов, сначала наносят эмали, температура плавления которых ниже. Перегородки делают из металлической проволоки, которую, в зависимости от замысла, можно убрать или оставить.

    Существует множество различных способов нанесения эмали и создания с ее помощью художественных произведений. В окрашивании чеканных изделий этот материал используется для создания контрастных композиций, усиливающих выразительность металла.

    Тауширование

    Тауширование представляет собой процесс вколачивания в металл тонких проволок.

    Чаще всего таким образом подчеркивают границы рисунка. Предварительно по контуру делаются углубления либо с помощью острого резца, которым удаляется тонкая полоска материала, либо травлением, то есть выжиганием бороздок концентрированной кислотой.

    Расходники для этого не подходят, потому что оставляют коническое углубление, из которого проволока выпадает. Последний способ более традиционный, дает хорошее качество тауширования, но после литье дроби своими рукам необходима дополнительная обработка металла у границ или ретуширование.

    Проволоку, подготовленную с помощью вальцов, вкладывают в прорезанные канавки и расклепывают специальным молотком.

    При этом необходимо следить за шириной – она должна быть постоянной. Мелкие дефекты устраняются шлифованием и полировкой.

    Оформление чеканного изделия

    После того как будут готовы рисунок и рельеф на чеканном изделии, надо позаботится о его внешнем виде.

    Края чеканки надо обрезать в соответствии с задуманными размерами. Затем края изделия загнуть со всех сторон и тщательно отшлифовать, чтобы на нем не было неровностей.

    Чтобы чеканное изделие можно было повесить на стену, с его обратной стороны делают петлю из проволоки.

    Можно сделать чеканку более красивой, если закрепить ее на деревянной плоскости, предварительно литье дроби своими рукам в подходящий цвет или обожженной.

    Обжечь деревянную поверхность можно с помощью паяльной лампы или электровыжигателя.

    При желании можно использовать обожженное дерево, обработанное щеткой из металла или рубанком.

    Для декоративной обработки чеканки надо использовать только сухую древесину, иначе готовое изделие может испортиться.

    Ковка

    Кузнечное дело по праву считается одним из старейших ремесел.

    Самыми первыми литье дроби своими рукам, изготовленными этим способом, были золотые украшения. Трудно поверить в то, что около 8 тысяч лет назад золото было гораздо более распространенным металлом, чем железо.

    Последнее научились добывать и ковать намного позже, а искусством закалки железа человек овладел лишь в 1-м тысячелетии нашей эры.

    И в настоящее время техника художественной ковки является одним из самых литье дроби своими рукам видов ремесла.

    Чтобы овладеть им в совершенстве, надо знать все не только о металлах и сплавах, но и уметь обращаться со всевозможными специальными инструментами, а кроме того, быть настоящим художником.

    Устройство и оборудование кузницы

    Не так-то просто устроить кузницу в частном доме, а в городской квартире это совсем литье дроби своими рукам, даже на первом этаже.

    По требованиям противопожарной безопасности она должна располагаться в литье дроби своими рукам строении площадью не менее 40 м2, но для работы над мелкими изделиями кузницу можно сделать совсем небольшой – всего 16 м2. Стены лучше соорудить из кирпича, но если у выбранного строения они деревянные, их необходимо будет оштукатурить. Пол делают земляной или выложенный кирпичом, дверь должна обязательно открываться наружу.

    Помещение должно быть светлым, с высоким потолком и вытяжными отверстиями.

    При горении топлива расходуется много кислорода, и кузнец может время литье дроби своими рукам времени литье дроби своими рукам недостаток воздуха. В этом случае помещение необходимо дополнительно проветривать.

    В прошлом кузница обычно ставилась на отшибе, в стороне от остальных домов. И не только потому, что кузнецов считали колдунами и побаивались, – мешал дым и постоянный литье дроби своими рукам молота. При выборе места нужно позаботиться не только о собственном удобстве, но и о спокойствии соседей.

    Еще одно требование: искры из дымохода или от открытого горна не должны долетать до находящихся неподалеку строений или легковоспламеняющихся предметов, например стогов сена.

    Внутреннее литье дроби своими рукам кузницы

    При планировке внутреннего пространства необходимо соблюдение ряда требований, которые могут значительно облегчить работу (рис.

    124).

    Рис. 124. Схема планировки кузницы: а – горн; б – наковальня; в – бачок с водой; г – стол для инструментов; д – шкаф; е – кузнечный верстак; ж – ящик для хранения угля.


    Главная деталь кузницы – горн (рис. 124, а) – устанавливается около дальней от входа стены.

    Как правило, горн устраивается в центре помещения, чтобы к нему можно было свободно подойти со всех сторон.

    Рядом, на расстоянии 1,5–2 м от горна, ставится наковальня (рис.

    124, б), которая располагается так, чтобы ее рог был с левой стороны от кузнеца, находящегося между горном и литье дроби своими рукам и стоящего к ней лицом. Неподалеку должен находиться бачок с водой для остужения заготовок инструментов (рис. 124, в).

    Инструмент раскладывается на металлическом столе (рис. 124, г), имеющем две полки: наиболее часто употребляемые инструменты (молотки, зубила, клещи) располагаются на верхней полке, специальные – на нижней. Рукоятки инструментов должны немного выступать за край стола.

    Запасные и редко используемые инструменты хранятся в шкафу (рис.

    124, д) на крючках или полочках. Вдоль стен располагаются столы для вспомогательных работ, на которых находятся тиски, точило и другие приспособления, а также жесткий кузнечный верстак (рис. 124, е).

    На противоположной стороне, в углу, ближе к горну ставят ящик для хранения угля (рис. 124, ж).

    Нагревательное оборудованиеГорн

    Горну по справедливости отводится первое место.

    Это приспособление используется везде, где ведется ковка металла. В разных странах горны имеют примерно одинаковую литье дроби своими рукам, которая вырабатывалась на основе опыта многих поколений.

    По конструкции различаются стационарные и переносные горны.

    И те и другие довольно просто сделать самостоятельно. Стационарные делаются из кирпича или из металла и кирпича (рис. 125).

    Рис.

    125. Устройство стационарного горна: а – столешница; б – очаг; в, г – внутренняя и наружная трубы; д – зонт; е – чугунная колосниковая решетка; ж – фурма; з – шлакосборник; и – трубопровод с заслонкой.


    Столешница, обычно квадратная (100 х 100 или 100 х 150 см), изготавливается из строительного кирпича (рис.

    125, а).

    В центре делается ровное углубление для очага размерами 40 х 40 х 15 см, которое выкладывается огнеупорным кирпичом (рис. 125, б). В углубление засыпается топливо, там же нагреваются заготовки.

    Часть образующихся при сгорании топлива шлаков удаляется через внутреннюю трубу (рис.

    125, в), часть улавливается зонтом (рис. 125, д) и выходит через наружную трубу (рис. 125, г). Внутренняя труба при этом накаляется, вследствие чего увеличивается тяга.

    На дне очага делается отверстие для подачи воздуха, над которым устанавливается чугунная колосниковая решетка (рис. 125, е). Под ней находится устройство, внешне напоминающее конфорку газовой плиты, – фурма (рис. 125, ж). Она служит для равномерного распределения воздуха по очагу и защищает воздухопровод от попадания в него шлаков и литье дроби своими рукам.

    Это наглядно видно на рис. 126.

    Рис. литье дроби своими рукам.

    Чугунная колосниковая решетка.


    В нижней части фурмы делается шлакосборник, или литье дроби своими рукам (рис. 125, з), в котором скапливаются мелкие частички шлака. Его периодически открывают и очищают от отходов. Отверстие для подачи воздуха располагается сбоку, в стенке фурмы, и оборудуется заслонкой, чтобы обеспечить равномерную подачу воздуха (рис. 125, и).

    Сопло может располагаться и в боковой стенке очага, тогда это горн с боковым дутьем (рис. 127).

    Рис.

    127. Горн с боковым дутьем.


    Устройство его значительно проще, он не имеет решетки и шлакосборника, а отходы удаляются через находящийся в задней части канал. Подача воздуха в стационарный горн осуществляется с помощью компрессора или сильного вентилятора. Можно использовать и домашний пылесос, подсоединив его шланг к выходному отверстию и прикрыв пластмассовый корпус жестяным кожухом от попадания искр (рис. 128).

    Рис.

    128. Подача воздуха в горн с помощью пылесоса.


    Переносные горны отличаются большей простотой. Их конструкции могут быть очень разнообразными.

    На рис. 129 изображен переносной горн с педальным приводом, используемым для литье дроби своими рукам воздуха.

    Рис. 129. Переносной горн с педальным приводом.


    Для переносных горнов может использоваться паяльная лампа, создающая поток воздуха (рис. 130).

    Рис. 130. Переносной горн с использованием паяльной лампы.

    Работа горна

    Топливом для горна служит малозернистый каменный уголь.

    Хорошую температуру дает коксующийся уголь.

    Однако чаще всего в небольших кузницах используется древесный уголь. Он более доступен, но коэффициент его полезного действия не превышает 2,5 %. В промышленности для растопки горнов используется жидкое топливо, но его нужно подводить с помощью специальной аппаратуры и принимать особые меры предосторожности, чтобы в кузнице не произошел пожар или взрыв.

    Поэтому кузнецы-художники пользуются в основном угольными горнами.

    Когда в работающем горне устанавливается режим горения, топливо разделяется на три зоны (рис. 131).

    Рис. 131. Горение угля в горне.


    Самый верхний слой образует свежий уголь, из которого под действием идущего снизу тепла испаряется влага.

    Нагревающееся топливо распадается на летучие вещества и кокс, который при горении дает основное количество тепла. Отходы горения оседают на решетку в виде золы.

    Наковальня

    Еще одним незаменимым элементом кузницы является наковальня. На ней металлу придается необходимая форма, проводится закалка и другие основные операции.

    Стационарные наковальни делают из прочной легированной стали, их масса достигает 350 кг.

    На наковальню приходится большая нагрузка, и поэтому она должна обладать устойчивостью и прочностью. При легком ударе кузнечным молотом литье дроби своими рукам наковальня издает ровный и чистый звук, а если в ней есть трещины или пустоты, звук получается глухим.

    На рабочей поверхности наковальни при надпиливании остается только едва заметный след.

    Наиболее распространены двурогие наковальни (рис. 132), но встречаются и однорогие.

    Рис. 132. Наковальня: а литье дроби своими рукам рог; б – хвостовик; в – лицо; г – углубление литье дроби своими рукам пробивания отверстий; д – отверстие для установки подкладного инструмента; е – площадка для рубки металла; ж – башмак.


    Рогом называется выступ на ее боковой части, который, в зависимости от назначения, имеет разную форму (рис.

    132, а). У большинства однорогих наковален он конусообразной формы и предназначен для гибки и раскатки закругленных частей изделий. Второй рог делается в виде усеченного конуса и удобен для загибания на углы меньше 90°.

    У основания рога имеется специальная незакаленная площадка для рубки металла зубилом (рис. 132, е).

    С противоположной стороны наковальня имеет похожий на рог выступ квадратной формы – хвостовик (рис.

    132, б). Он используется для гибки под прямым углом.

    У однорогих наковален для этой цели служит край рабочей поверхности.

    Плоская поверхность в центре наковальни называется лицом, на ней производится большинство операций плоской ковки (рис.

    132, в). Для большей прочности на нее иногда наваривается пластина из прочной стали – наличник.

    На рабочей поверхности со стороны рога имеется одно или несколько круглых углублений для пробивания в заготовках отверстий (рис.

    132, г). С другой стороны сделано квадратное отверстие 35 х 33 мм для установки подкладного инструмента (рис. 132, д).

    Наковальня опирается на массивную ногу, или башмак (рис.

    132, литье дроби своими рукам, который имеет четыре крепежных отверстия и выемку в нижней части основания. В башмак вставляется центральный шип, скрепляющий наковальню с подставкой.

    Под наковальню необходимо сделать прочную деревянную или песочную подушку, которая гасила бы импульс от удара по лицевой части. Крепление производится с помощью костылей, вставляющихся в литье дроби своими рукам ноги, или хомутами. Для большей устойчивости основание немного вкапывают в землю.

    Лицевая поверхность должна располагаться строго горизонтально.

    Вокруг наковальни оставляют свободное место, на котором, не мешая друг другу, могут работать кузнец и молотобоец. Для большего удобства ее размещают на расстоянии 1,5 м от горна рогом от него.

    Высота, на которой устанавливается наковальня, делается такой, чтобы удар молотом по наличнику приходился горизонтально.

    При этом работающий не должен тратить дополнительных усилий на подгонку удара – нагибаться или слишком высоко поднимать инструмент вверх.

    Поверхности горна и наковальни должны располагаться примерно на одном уровне, что уменьшает усилия при переносе деталей.

    Техника безопасности при работе в кузнице

    Первое правило – противопожарная безопасность. Работа в кузнице требует применения огня и высоких температур (до 1500 °C).

    Под рукой всегда должны литье дроби своими рукам песок и вода, а также огнетушитель. Кроме этого, необходимо учитывать требования безопасности при оборудовании кузницы.

    На различных стадиях обработки металла его приходится нагревать до очень высоких температур на открытом огне. Литье дроби своими рукам этом топливо в горне время от времени необходимо ворошить, в стороны летят искры и кусочки угля.

    Часть их попадает в дымоход, а часть разлетается по кузнице. Раскаленные частички топлива не должны попадать на легковоспламеняющиеся вещества, бумагу, деревянные предметы или одежду.

    Во время работы инструменты подвергаются действию тех же температур, что и нагреваемые детали.

    Поэтому их периодически надо охлаждать в воде. Так как емкость с водой ставится недалеко от горна и наковальни, то вода быстро загрязняется пеплом и мелкими крошками металлов. Перед началом ковки ее обычно меняют.

    От частого раскаливания и охлаждения инструменты теряют закалку, становятся мягкими и меняют свою форму.

    На них могут образовываться сколы, трещины и заусенцы. Особенно это касается молота. Он испытывает сильные деформации от постоянных ударов, рабочая поверхность его опускается и расползается в разные стороны. Тогда его снимают, возвращают ему исходную форму и вновь закаляют. Неисправным инструментом проводить ковку запрещается.

    Когда молотом работает молотобоец, кузнец должен стоять так, чтобы направление удара не пересекало его тела. В такой позиции случайно соскочивший с ручки молот не причинит ему вреда.

    Молотобоец – не самостоятельный кузнец, а помощник, поэтому должен беспрекословно подчиняться командам мастера.

    Они подаются голосом, громко и четко. Простые команды и точное место удара можно показать ручником.

    Окончание работы происходит только по приказу «Стой!» или «Отбой!».

    До него нельзя убирать заготовку с наковальни, иначе холостой удар придется по наличнику и сильно деформирует инструмент.

    Поковку необходимо класть всей поверхностью, чтобы удар целиком поглотился наковальней. В противном случае часть импульса перейдет в поддерживающий инструмент и он вылетит из рук литье дроби своими рукам деталь деформируется).

    Удар должен приходиться строго по заготовке или по промежуточному инструменту, а не по наковальне или клещам.

    Для рубки на наковальне существует специальный незакаленный участок у основания рога.

    Первый удар делается слабо, им только намечается направление прорубки. Последний также должен быть легким, его можно проводить на краю наковальни, держа заготовку отрубаемым концом от себя.

    Во время работы литье дроби своими рукам участки тела необходимо защитить от случайного попадания искр и кусочков отлетающего металла. Ранить могут отлетевшие куски окалины, поэтому перед работой с заготовки необходимо счистить окалину с помощью металлической щетки, скребка или сбить легкими ударами молотка.

    Чтобы уберечься от высокой температуры горна, лучше надеть рабочий костюм или комбинезон из плотной (брезентовой или холщовой) ткани.

    Он должен закрывать все участки тела.

    Следует помнить о том, что многие инструменты в кузнице нагреваются. Металл хорошо проводит тепло, и, если даже в огонь помещалась только рабочая часть, ручка все равно будет горячей.

    Заготовки, побывавшие в горне, надо брать только литье дроби своими рукам клещами.

    На руки необходимо дополнительно надеть рукавицы из кожи или литье дроби своими рукам брезента. Ненужный литье дроби своими рукам сразу же охлаждают в баке с водой.

    Ботинки для работы в кузнице нужно взять массивные, на толстой подошве, чтобы защитить стопы от падающих на пол искр.

    Обычно это специальная строительная или военная кирзовая обувь. Ботинки должны также защищать от случайно упавшего на ноги инструмента или заготовки. Поверх рабочей одежды надевается кожаный фартук. Он должен защищать грудь и ноги кузнеца.

    Кроме этого, необходимо иметь головной убор из плотной войлочной ткани, простые рабочие рукавицы и защитные очки.

    Во время работы с раскаленными деталями в горне степень нагрева определяется по цвету металла. Чтобы предохранить глаза от яркого света, пригодятся очки с затемненными стеклами.

    Посторонних в кузнице не должно быть! Они так или иначе могут отвлечь от работы и ослабить внимание.

    Кроме того, во время работы они сами могут оказаться в опасности.

    Помощь при несчастных случаях

    При любом серьезном несчастном случае следует обратиться к врачу. Но до этого пострадавшему можно оказать доврачебную помощь.

    Если кузнец чувствует удушье, головокружение или начинает терять сознание, то ему сразу же нужно выйти из помещения, расстегнуть рабочую одежду, облегчив доступ свежего воздуха.

    Причинами такого состояния являются не усталость литье дроби своими рукам переутомление, а недостаток кислорода, который активно расходуется при горении, или тепловой удар. Последний возникает при повышении температуры в помещении.

    После выхода на свежий воздух следует сбрызнуть лицо и грудь холодной водой.

    При небольших ожогах пораженное место смазывается раствором марганцовокислого калия или стрептоцидовой мазью. Если обожжен большой участок кожи, то около пострадавшего места аккуратно разрезается одежда и на него накладывается стерильный бинт.

    Для облегчения боли при ушибах различной тяжести на место удара накладывается холодный компресс.

    Если пострадала кость, необходимо сделать перевязку или поставить твердую шину и обратиться в медпункт.

    Инструменты

    По назначению все кузнечные инструменты делятся на основные, вспомогательные измерительные. В группу основных инструментов, кроме рассмотренных выше, входят различные кувалды, гладилки, шпераки и пр.

    С их помощью металлу придаются необходимые формы и размеры.

    Основные инструменты, в свою очередь, делятся на опорные, подкладные и ударные.

    Опорные инструменты

    К ним, кроме большой наковальни, относятся так называемые шпераки – маленькие наковальни массой до 4 кг (рис.

    133).

    Рис. 133. Шпераки различной формы.


    Они устанавливаются в квадратное отверстие наковальни или вставляются непосредственно в опору наковальни.

    Их форма зависит от характера выполняемых работ, каждый мастер обычно делает шпераки сам с расчетом на конкретное изделие.

    Литье дроби своими рукам них выполняется окончательная ковка мелких частей детали, гибка сложных форм и другие специальные операции.

    Ударные инструменты

    К ударным инструментам относятся молоток (ручник) и кувалда (молот) (рис.

    134, а, в).

    Рис. 134. Кувалда и молотки: а – кувалда; б – боевые молоты; в – ручник; г – фасонные молотки.


    Самый тяжелый инструмент кузнеца – кувалда, ее вес может достигать 16 кг. Собственно кувалдой литье дроби своими рукам. 134, а) называют молот с двумя плоскими бойками. Если один из бойков (задок) клиновидный, то молот называют боевым (рис. 134, б). Задок служит для разгона металла. Он может быть односторонним литье дроби своими рукам двухсторонним, продольным или поперечным.

    Кувалдами и боевыми молотами весом 10–12 кг работают молотобойцы двумя руками. Длина ручки литье дроби своими рукам такого инструмента 70–95 см. Там, где не требуется очень большой силы удара, пользуются молотами весом литье дроби своими рукам, которыми иногда можно работать и одной рукой, без молотобойца.

    Ручник (рис.

    134, в) используют для мелких поковок, для указания молотобойцу места удара кувалдой и других работ. Его вес – 0,5–2 кг, а длина рукоятки – 35–60 см. Задок клиновидный, тупой, заостренный или шарообразный.

    Фасонные молотки (рис. 134, г) предназначены для работы над деталями различной формы, их каждый мастер изготавливает самостоятельно по своим потребностям и особенностям работы.

    Особым ударным инструментом является киянка – молоток, полностью сделанный из дерева. В литье дроби своими рукам деле киянка применяется в основном для работы с проволокой.

    У всего ударного инструмента необходимо часто проверять крепление головки к рукояти и состояние самой рукояти.

    Иногда рукоять делают металлической и приваривают к головке, но такой инструмент быстро нагревается и отдает в руку при ударе, то есть плохо амортизирует удар. Деревянная рукоять лучше, но она может треснуть или расшататься в месте насадки. Треснувшую рукоять нужно сразу же заменить, а насадку регулярно проверять и поправлять. Если после нескольких ударов головка вновь начинает шататься на рукояти, ее необходимо снять и насадить заново.

    Для того чтобы инструмент не подвел в нужный момент, его нужно периодически проверять.

    Насадочное отверстие кувалд и некоторых молотков имеет расширение в обе стороны, чтобы повысить прочность крепления ручки. От сильных ударов клин часто расшатывается, и его время от времени подправляют.

    Рукоять делают деревянной, из прочных сортов дуба, клена, рябины, с небольшим утолщением к свободному концу. Она часто литье дроби своими рукам или ломается в месте крепления молота (на него приходится наибольшая сила удара), поэтому при появлении трещин ее необходимо заменить.

    Для большей безопасности ручку кувалды иногда делают металлической, наглухо приваривая литье дроби своими рукам к головке. Но она намного хуже деревянной амортизирует удар, импульс вибрирующей рукоятки передается в руку.

    Подкладные инструменты

    Подкладные инструменты располагаются между молотом и поковкой или между поковкой и наковальней. К ним относят зубило, подсечку, пробойники (бородки), обжимки, подбойки, раскатки и гладилки.

    Зубило и подсечка

    Зубило (рис.

    135) и подсечка (рис. 136) применяются для рубки металла.

    Рис.

    135. Виды зубил: а – для поперечной рубки холодного металла; б – для поперечной рубки горячего металла; в – для продольной рубки; г – для рубки по радиусу; д – для фасонной рубки.


    Рис. 136. Подсечка.


    Кузнечное зубило имеет отверстие для ручки и насаживается без расклинивания. Различают зубила для горячей рубки (угол заточки не более 50°), для холодной литье дроби своими рукам (угол заточки не менее 60°), зубила с полукруглым лезвием и фигурные зубила.

    Нож фасонных (фигурных) зубил имеет закругленную форму и служит для вырезания контуров неправильной литье дроби своими рукам вставляется в отверстие наковальни с помощью четырехгранного хвоста.

    Можно литье дроби своими рукам рубку металла между зубилом и подсечкой с помощью одного зубила (на площадке у основания рога наковальни) или на самой подсечке.

    Работать зубилом можно и с использованием подсечки, которую устанавливают в отверстие на хвосте наковальни.

    Эти инструменты выпускаются парами.

    Зубилом можно высекать узоры. Для этого раскаленную поковку следует положить на лицо наковальни и держать щипцами или зажать в тисках. Наставив зубило, нужно наносить удары молотом или ручником. На холодной заготовке рисунки и узоры лучше литье дроби своими рукам слесарным зубилом и молотком.

    Пробойники и бородки

    Пробойники (рис. 137) и бородки служат для пробивания отверстий.

    Рис.

    137. Пробойник.


    Их, как и зубила, насаживают на рукоятки. Пробивание (просечка) отверстий производится на горячей заготовке с помощью круглого отверстия наковальни. Вначале ударом пробойника нужно сделать на металле углубление на месте будущего отверстия, затем переместить литье дроби своими рукам на лицо наковальни и несколько раз с помощью пробойника ударить по тому же месту.

    Вновь прогреть заготовку и положить ее противоположной стороной вверх. Выбить пробойником отверстие. Оформить его проковкой на роге наковальни. По сечению рабочей части различают квадратные, прямоугольные, круглые, овальные и фасонные пробойники, которые используются для просечки различных отверстий и декоративных работ.

    Обжимки

    Обжимки придают изделию цилиндрическую (рис.

    138) или граненую форму.

    Рис. 138. Обжимка цилиндрической формы: а – верхник; б – нижник.


    Они состоят из двух половин – верхника и нижника.

    Нужно вставить нижник хвостом в квадратное отверстие наковальни, положить на него разогретую заготовку, наложить на нее верхник и наносить по нему удары до смыкания частей обжимки. Для получения длинного участка сечения нужно постепенно передвигать заготовку по литье дроби своими рукам проковки.

    Подбойки

    Подбойки (рис.

    139) состоят из верхника и нижника и применяются для выделки углублений, канавок, желобков и т. п., а также для облегчения протяжки металла при ручной ковке. Их рабочая поверхность может быть разной формы.

    Рис.

    139. Подбойки: а – верхник; б – нижник.

    Раскатка

    Раскатка (рис. 140) – подкладной инструмент, напоминающий молоток с выпуклым (полукруглым) бойком и плоским задком.

    Рис. 140. Раскатка.


    С ее помощью ускоряется вытяжка металла в длину.

    Гладилки

    Их используют для выглаживания поверхности изделия, удаления следов от кувалды.

    Рабочая поверхность гладилок хорошо отшлифована, края немного приподняты, чтобы грани не пропечатывались на поковке. Гладилки тоже парные инструменты, но можно работать и одной верхней частью. Форма инструментов может быть полукруглой, тогда выглаживать поверхность лучше на роге.

    Гвоздильня

    Гвоздильня (рис.

    141) – металлическая доска толщиной около 2,5 см и размером обычно 30 х 4 см, в которой сделаны конические отверстия разных размеров.

    Рис. 141. Гвоздильня.


    С помощью гвоздильни можно делать (высаживать) головки болтов и заклепок, литье дроби своими рукам гвоздей и т. п. Гвоздильня предназначена для изменения формы конца стержня. Обычно ее используют для получения утолщенных шляпок гвоздей, заклепок или болтов.

    В нее вставляют меньший по размерам стержень и серией ударов деформируют выступающую часть так, чтобы она заполнила собой все пространство формы.

    Ее стенки имеют небольшой уклон для облегчения снятия гвоздильни с заготовки.

    Многорядные гвоздильни представляют собой плиту с различными по форме отверстиями, которую устанавливают на плоской поверхности наковальни. Ударами в нее вбивают металл, а затем переворачивают и выбивают готовые детали.

    Формы и оправки

    Для ковки однотипных изделий будут нужны различные формы, оправки и т. д. Кузнечная форма – это массивная стальная плита толщиной 10–15 см с отверстиями и желобами (ручьями) различной формы.

    Раскаленную заготовку необходимо наложить на нужное отверстие или ручей, под ударами молота она примет соответствующую форму.

    Плита

    При изгибе различных кривых (завитков, меандров и т. п.) из прутков и полос используют стальную плиту с рядами просверленных отверстий. Плотно вставив в подобранные по шаблону отверстия стальные штыри, можно легко выгнуть вокруг них или между ними необходимую кривую. Особенно полезно это приспособление в тех случаях, когда необходимо сделать несколько одинаковых деталей для решетки, ограды и т.

    д.

    Вспомогательные инструменты

    Вспомогательные инструменты и приспособления ускоряют и облегчают работу.

    Важнейшим вспомогательным инструментом являются кузнечные клещи. С их помощью поковки вынимаются из жара, удерживаются в ходе ковки, поворачиваются в нужное положение и т.

    д. Клещи бывают продольными, поперечными, с прямоугольными, квадратными, литье дроби своими рукам губками и т. п. (рис. 142).

    Рис.

    142. Клещи: а – для круглого металла; б – для квадратного сечения; в – для полосового металла.


    Рис. 142 (продолжение). Клещи: г – для уголка; д – для широкой полосы; е – для заклепок.


    Рукояти клещей должны пружинить и легко удерживаться одной рукой. Для более надежного зажима поковки в клещах можно насадить на ручки кольцо – шпандырь.

    Если ширина захвата слишком велика, можно воспользоваться открытым (разомкнутым) кольцом (рис. 143).

    Рис. 143. Клещи с круглым и скобообразным шпандырем.


    Для изгиба и закручивания некоторых изделий применяют специальные вилки с длинными рукоятками, позволяющие захватить заготовку для изгиба и приложить к ней большое усилие, не нанося ударов молотом.

    Тиски

    В кузнице обязательно надо иметь одни или несколько тисков.

    Самые большие – слесарные – располагаются на отдельном верстаке. Их губки должны быть снабжены специальными насадками, смягчающими давление на горячий металл.

    Часто в тиски зажимают не сами заготовки, а подкладки или различные специальные приспособления, которые нельзя закрепить на наковальне.

    Для этого надо иметь специальные съемные тиски, закрепляющиеся на хвосте с помощью надежного винтового механизма.

    Хорошо иметь под рукой несколько струбцин разных размеров, особенно если мастер работает в литье дроби своими рукам один.

    Измерительные инструменты

    Для кузнечных работ используются как универсальные, так и специальные измерительные инструменты.

    Остановимся подробнее на специальных.

    Усадочная линейка используется для определения усадки детали при нагревании или остывании.

    Ее шкала имеет цену деления от 0,01 до 0,015 и позволяет измерять усадку на глаз, без помощи специальных формул.

    Кузнечные кронциркули литье дроби своими рукам многоразмерными, что позволяет литье дроби своими рукам несколько размеров поковки. Это позволяет контролировать размеры детали в ходе всего процесса ковки.

    Шаблоны изготовляет сам кузнец для той детали, которую он обрабатывает. На них наносятся размеры поковки и припуск на механическую обработку.

    Материалы

    Для ковки в условиях небольшой кузницы можно использовать довольно большое число различных металлов и сплавов.

    Большинство изделий выполняется из стали всевозможных марок.

    Сталь

    Как говорилось ранее, для ручной ковки наиболее пригодна так называемая поделочная сталь.

    Она наиболее ковкая и пластичная, легко поддается химической обработке.

    В этой главе различные сорта стали рассматриваются с точки зрения литье дроби своими рукам свойств, которые используются в кузнечном деле.

    Это прежде всего пластичность и ковкость.

    Пластичность

    Сталь и другие металлы состоят из кристаллов вещества, или зерен, которые в процессе перехода из жидкого состояния в твердое хаотически образуются одновременно во многих точках.

    Железо при температуре ниже 910 °C имеет кубическую кристаллическую решетку. Но на практике за счет различных неметаллических включений она нарушается. Свойства литье дроби своими рукам зависят как от характера решетки, так и от самих включений.

    В процессе холодной деформации размеры зерен металла уменьшаются, а сами зерна получают одинаковую направленность, вследствие чего верхний слой приобретает большую прочность.

    Этот слой называется наклепом.

    Во время горячей пластической деформации металл восстанавливает обычную литье дроби своими рукам решетку и зернистость, а значит, исходную пластичность.

    Легирующие добавки

    В состав стали, кроме углерода, входят другие добавки.

    Они оказывают различное влияние на свойства сплавов, которое необходимо учитывать при выборе заготовки для изделия.

    Сера и фосфор являются теми примесями, которые появляются в ходе выплавления стали. Они литье дроби своими рукам деталям хрупкость при красном калении (красноломкость). У металла, выплавленного мартеновским способом, содержание этих элементов ниже. Для нормальной ковкости оно не должно превышать 0,05 %.

    Чтобы не увеличивать количество серы в процессе ковки, рекомендуется пользоваться древесным, а не каменным углем, в котором ее меньше.

    Марганец снижает вредное воздействие серы, способствует лучшему сопротивлению ударам, делает металл более твердым и прочным.

    В разных сортах стали его содержание варьируется от 0,5 до 1 %.

    Кремний увеличивает упругость стали, но снижает вязкость и свариваемость. Его содержание не должно превышать 0,3 %. Кроме этого, применяются специальные добавки, влияющие на различные свойства стали.

    Источник: http://www.telenir.net/tehnicheskie_nauki/raboty_po_metallu/p3.php